Однотрубная система отопления дома

Однотрубную систему отопления применяют не только для обогрева многоквартирных домов, когда для застройщиков важно сэкономить на материалах и трудозатратах. По этой же причине она не менее популярна и для частных домов, хотя реально сэкономить на материалах в частном доме уже не получится. Но если стоит задача смонтировать систему своими руками, то меньший объем работ и потраченное время выходят на первый план.

Однотрубная система отопления дома

Отличие однотрубной системы от двухтрубной

При любой системе разводки труб отопления теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру. Поэтому по отношению к котлу — это единственная магистраль. Отличие систем заключается в способе распределения теплоносителя в прямой подаче и сбора в обратке.

В любой однотрубной системе (а таких несколько) теплоноситель попадает в каждый следующий радиатор, после того, как прошел предыдущий. И по сути все радиаторы последовательно подключены одной трубой.

Можно поставить перемычку (байпас) у радиаторов между входом и выходом, повысить надежность работы системы, но суть останется прежней — во второй радиатор от котла теплоноситель попадает уже частично охлажденный в первом радиаторе.

отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной

Помимо резервирования, байпас позволяет подмешивать в подачу «свежий» теплоноситель, что частично компенсирует главный недостаток однотрубной системы — снижение температуры теплоносителя в радиаторах по мере удаления от котла.

У двухтрубной системы «раздача» горячего теплоносителя происходит по одной трубе, а сбор обратки по другой. Если проводить аналогии с электрическими сетями, то батареи подключены по параллельной схеме.

схема двухтрубной системы отопления

Физически каждый радиатор подключен к двум разным трубам, хотя они, естественно, как-то сходятся — всегда есть последняя от котла батарея, с которой начинается обратка. А в зависимости от взаимного расположения прямой подачи и обратки относительно котла есть две схемы подключения батарей:

  • с попутным движением теплоносителя — с первой батареи по подаче начинается магистраль обратки (то есть, она последняя от котла в этой магистрали);
  • со встречным движением теплоносителя — одна и та же батарея первая от котла в подаче и первая к котлу в обратке.

Достоинство однотрубной системы в том, что она проще в прокладке труб нижней разводки для домов небольшой площади.
Но при этом у нее есть свои особенности, которые приводят к тому, что для малоэтажных домов она не столь выгодна, как для многоэтажных. И то в последнем случае ее применяют не в чистом виде, а в комбинированном. Подробнее о нюансах однотрубной системы частного дома в видео ниже.

Схема нижней разводки

Такой вид разводки может быть как у однотрубных, так и у двухтрубных систем. Принцип заключается в том, что труба (или трубы) проходят на уровне пола или под напольным покрытием, если полы устроены на лагах.

Достоинства схемы, в отличие от верхней или вертикальной разводки, особенно ощутимы для частного дома с автономным отоплением:

  • меньше потери тепловой энергии теплоносителя;
  • не требует утепления чердака и теплоизоляции труб верхнего контура;
  • эстетическая привлекательность.

Простейшая схема, когда у радиатора нижнее подключение к подаче и обратке.

Чуть сложнее подключение по диагонали, когда прямая подача заходит в радиатор сверху, а обратка выходит внизу противоположной секции. Такое подключение обеспечивает более равномерный прогрев секций и лучший съем тепловой энергии, но и разница температур у теплоносителя между первой от котла и последней батареей будет больше.

Оптимальный вариант — однотрубная система ленинградка, у которой между входом и выходом батареи стоит байпас. Сейчас даже в многоэтажных домах старой постройки с ленинградкой при замене батарей рекомендуют на каждую из них ставить два шаровых крана, которые позволяют отключать батарею без остановки системы отопления. В этом одно из преимуществ ленинградки.

Для частных домов с автономной системой отопления и однотрубной ленинградкой вместо шаровых кранов можно установить регулировочные радиаторные вентили. С помощью них регулируют подачу теплоносителя к каждому радиатору и вручную корректируют режимы работы.

Установка игольчатых вентилей на радиаторы однотрубной системы не рекомендована.
Игольчатый клапан снижает пропускную систему даже в открытом виде. Единственное место, где его можно ставить — в байпасах ленинградки. Там уже на уровне конструкции заложено условие, что диаметр трубы байпаса должен быть меньше диаметра основной трубы. И с помощью игольчатого вентиля можно провести балансировку температуры всех радиаторов системы.

Любую систему отопления частного дома можно реализовать как с естественной, так и с принудительной циркуляцией. Но эффективность системы с принудительной циркуляцией выше — каждый дополнительный поворот трубы и переход запорной арматуры снижает скорость тока теплоносителя. К тому же у гравитационной системы надо точно соблюдать углы уклонов труб, а котел обязательно должен стоять ниже уровня отапливаемого помещения.

Схема с принудительной циркуляцией

Единственный недостаток схемы — энергозависимость. Для циркуляционного насоса обязательно наличие стабильной сети. И при плохом качестве электроснабжения надо иметь либо резервный генератор, либо выбрать схему разводки, которая бы позволяла переключать систему на работу с естественной циркуляцией (параллельно насосу ставят байпас с запорным вентилем).

схема опотления с принудительной циркуляцией

К достоинствам схем принудительной циркуляции относят возможность устройства закрытой системы с установкой расширительного бачка мембранного типа. Это существенно снижает риск завоздушивания системы — попадания воздуха внутрь труб и радиаторов. В отличие от систем с естественной циркуляции, расширительный бачок обычно ставят на обратке рядом с котлом и насосом.

Насос устанавливают перед котлом — на обратке. Здесь теплоноситель уже имеет низкую температуру, что повышает срок службы резиновых прокладок и уплотнителей. Обязательный элемент — фильтр механической очистки, который ставят перед циркуляционным насосом.

Закрытые системы с принудительной циркуляцией имеют более высокое давление. Чтобы предохранить систему от возникновения аварийной ситуации, устанавливают предохранительный клапан для «сброса» части теплоносителя и снижения давления. Как правило, он входит в «группу безопасности», где кроме него есть манометр и воздухоотводчик. Из-за наличия воздухоотводчика такой узел ставят в самой верхней точке системы после котла.

Некоторые модели котлов идут в комплектации с насосом. В остальных случаях его надо устанавливать самому.

Материалы и инструменты

Главные задачи на предварительном этапе:

  • определить вид и мощность котла (многое зависит от доступности энергоносителей);
  • спроектировать принципиальную схему;
  • выбрать для котла обвязку (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности);
  • определить место установки основного и вспомогательного оборудования;
  • выбрать тип радиаторов и рассчитать количество секций для каждой комнаты;
  • составить схему разводки;
  • выбрать трубы и рассчитать их количество;
  • определить номенклатуру фитингов, регулировочных и запорных вентилей.

В результате должен получиться перечень оборудования и материалов.

А комплект инструмента для монтажа (не считая строительных работ) зависит от материалов трубы — например, нужна ли будет сварка для металла или пластика. Но независимо от материала трубы для монтажа нужны будут такие инструменты и комплектующие:

  • для металлических резьбовых соединений — набор гаечных ключей;
  • для резки труб — болгарка;
  • для подключения чугунных радиаторов — комплект футорок и заглушек (у алюминиевых и биметаллических батарей они входят в комплект вместе с краном Маевского);
  • при нарезке резьбы на металлических трубах и сгонах не обойтись без клуппа;
  • для крепления радиаторов к стенам — специальные крюки;
  • крепления для оборудования и труб.

Однотрубная система отопления своими руками. Пошаговая инструкция

Алгоритм проведения работ:

  1. Устанавливают котел. Монтаж котла на природном газе можно проводить только при наличии разрешительной документации — технических условий от газовой службы, согласованного и утвержденного проекта подключения к газовым коммуникациям. Монтаж твердотопливного котла можно проводить самому, но чтобы не потерять гарантию лучше, если это сделают специалисты сервисного центра.
  2. Проводят обвязку котла — это так называемый технический (или малый) контур системы отопления. Если предусматривают возможность переключения с принудительной на естественную циркуляцию, монтируют разгонный коллектор и байпас в обход циркуляционного насоса. Высота разгонного коллектора над уровнем первого по ходу радиатора должна быть не менее 1.5 м, а диаметр трубы должен быть больше, чем у основной магистрали.
  3. Согласно выбранной схеме проводят трассировку труб. Она должна обеспечивать обязательный уклон для возможности работы системы в режиме естественной циркуляции (не менее 0.5 см на каждый метр по направлению тока теплоносителя). При принудительной циркуляции небольшой уклон нужен для возможности слива теплоносителя из системы, и он уменьшает силы сопротивления потоку теплоносителя со стороны стенок труб. Кроме уклона надо «привязать» трассировку к положению радиаторов отопления.
  4. Прокладывают трубы.
  5. Устанавливают батареи. Крепление к стене радиатора, независимо от его материала и веса, должно иметь минимум три точки (по схеме треугольника) — две внизу и одна вверху. Чугунные батареи можно крепить кронштейнами только к стене из кирпича или бетона, алюминиевые и биметаллические можно подвешивать еще и на деревянные стены (но не каркасные). В остальных случаях радиатор ставят на две подставки (три нужны, если количество секций больше 10), а верхнюю часть фиксируют к стене. Минимальные расстояния: от пола 6 см, от стены 2.5 см, от подоконника 5 см.
  6. Подключают батареи к трубе.
  7. Соединяют все контуры в систему и проводят ее опрессовку.
  8. Проводят пробный пуск, балансируют работу и проверяют регулировки.

Собрать однотрубную систему отопления профессионалу несложно. Чтобы сделать это своими руками, надо определиться с материалами труб и радиаторов, и выбрать те, с которыми можно работать, опираясь только на собственные навыки. Если же не хватает какого-то инструмента, который в принципе не нужен для постоянного пользования, то его можно взять в аренду. А в особенно сложных ситуациях всегда можно пригласить на помощь профильного специалиста.

Понравилась статья? Поделитесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top