Автономная канализация загородного дома или дачи обязательна по действующему законодательству — сброс свежих фекалий в колодец с недостаточной герметичностью стенок или без дна расценивается по административному кодексу как порча земли. Есть три способа «утилизации» отходов: выгребная яма, локальные очистные сооружения, биотуалеты.
Разновидности
Сейчас стало популярно называть выгребную яму накопительным септиком. Но это не совсем правильно. Хотя в устройстве септика присутствует камера или отдельная емкость, где происходит накопление стоков, но на этом сходство заканчивается.
Виды
Современный толковый словарь трактует термин «септик» как подземный отстойник горизонтального типа, через камеры которого в процессе очистки протекают сточные воды. А в накопительном септике (под откачку) хоть и происходит частичное разложение и обеззараживание фекалий, но оно не полное, а стоки никуда не текут. Поэтому более правильная классификация выглядит так:
- анаэробные септики с доочисткой стоков в почвеных фильтрующих сооружениях;
- септики или станции биологической очистки, после которых сточные воды можно сбрасывать непосредственно в грунт.
Принцип действия
Алгоритм работы обоих видов септика одинаков и его можно описать следующей последовательностью:
- Вначале происходит накопление стоков в герметичной емкости (или камере), где начинается первичное «брожение» фекалий под действием микроорганизмов, которые в них находятся.
- В результате брожения вырабатываются газы, которые вытесняют кислород из объема накопительной емкости через специально устроенный вертикальный отвод.
- При отсутствии кислорода происходит бурное размножение анаэробных микроорганизмов, которые перерабатывают фекалии.
- В процессе переработки, а также под действием гравитации, происходит разделение стоков на три фракции — твердую, жидкую, газообразную.
- Твердая фракция оседает на дно в виде «ила», газы выходят наружу через вертикальный отвод, а осветленная жидкость переливается в соседнюю емкость (камеру) или фильтрационные сооружения почвенного типа, для последующей доочистки аэробными бактериями.
[warning]Именно «свежие» фекалии представляют главную опасность загрязнения почвы.[/warning] Свежая моча вообще считается «чистым» удобрением. А стоки ванной комнаты и кухни относятся к серым, и при определенных условиях их можно сливать сразу в фильтрующий колодец дренажного типа. Очистка стоков анаэробными бактериями от токсинов, содержащихся в фекалиях, не полная, а лишь на уровне 65-75%, поэтому нужна биологическая доочистка.
Емкостей или камер, где происходит разделение и очистка стоков с помощью анаэробных бактерий может быть две. А очистка аэробными бактериями происходит либо в отдельной камере, либо в фильтрующих устройствах почвенного типа. Но это уже зависит от схемы септика.
Схема
Необходимо внести ясность в определение «септик без откачки». При любой схеме очистки стоков необходимо удаление твердых частиц (ила) из накопительной камеры септика. Если очистку не проводить, то «рабочий» объем септика за счет скопления ила существенно уменьшится, и его работа утратит эффективность. Откачку проводят, но гораздо реже чем из выгребной ямы — в доме круглогодичного проживания, при правильно выбранном объеме, один раз в три-четыре месяца. Поэтому септик должен иметь люки для проведения этой операции.
Количество камер, где происходит разложение стоков, у большинства заводских моделей с анаэробной очисткой не менее двух. А станций биологической очистки их может быть еще больше.
[warning]Станции биологической очистки, обустроенные компрессором для нагнетания воздуха и насосами для продвижения стоков, могут иметь несколько камер. [/warning]К примеру у септика Топас первая камера является накопительного типа (с осадком крупных частиц), вторая — аэротенк с биологической очисткой, в третьей («пирамиде») происходит вторичное отстаивание стоков и разделение на фракции, в том числе на очищенную воду, которая скапливается в своей камере.
Станция очистки
Теоретически можно сделать своими руками станцию биологической очистки. Но для нормальной работы в аэротенк необходимо принудительно нагнетать воздух — при нехватке кислорода аэробные микроорганизмы погибнут, а в подземный резервуар воздух естественным образом не попадет. Энергозависимость аэробного септика и служит основным препятствием для его реализации. Обычно выбирают схему двухкамерного анаэробного септика с постепенным «осветлением вод» и последующей доочисткой в фильтрационном колодце или траншее.
[important]Минимальный общий объем септика выбирают из трехсуточной нормы расхода воды на человека в 600 л (по 200 л ежедневно), а доли между камерами распределяют на 2/3 и 1/3. [/important]Но это не аксиома — можно использовать вторую емкость большего объема, чем расчетный (например, две одинаковые).
Выбор материалов
Для изготовления септика на выбор есть несколько материалов. Но не все они обеспечивают долговременную и надежную работу без нарушения герметичности емкостей, а использование некоторых видов ограничено необходимостью применения подъемной техники. Вот наиболее популярные материалы, как альтернатива покупному септику:
- Покрышки. Рассматривать их, как вариант для строительства септика, не стоит по двум причинам: невозможно обеспечить герметичность стыков в условиях сезонного пучения грунта и маленький объем.
- Кирпич. Из него можно выложить емкость любого объема, но рядовой кирпич имеет высокую гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%). Чтобы обеспечить долговременную службу нужна двойная гидроизоляция стенок снаружи и изнутри. Иначе кирпич начнет разрушаться, неочищенные стоки будут просачиваться в грунт, а дождевая и талая вода — внутрь (в зависимости от того с какой стороны и на каком участке поверхности давление будет выше). Иногда можно встретить совет выложить стенки клинкерным кирпичом, хотя, при его штучной стоимости от 20 руб., дешевле купить готовый септик. Но из-за наличия кладочных швов гидроизоляцию придется в любом случае проводить, а это дополнительные расходы.
- Металлические емкости. Это — хороший вариант. Тем более, что найти в продаже б/у бочки и цистерны подходящего объема за треть от цены новых не проблема. А некоторые сайты по продаже септиков и емкостей для хранения технических жидкостей сами предлагают такой товар. Изнутри сталь ржаветь не будет (нет кислорода — нет условий для окисления), снаружи стенки достаточно обмазать битумной мастикой. Но чтобы сделать стальной септик своими руками нужно иметь оборудование для газовой резки и сварки. А чтобы установить на место емкости, нужна техника.
- Пластиковые емкости. На рынке очень большой выбор полимерных емкостей для однокамерных «накопительных септиков», из которых можно собрать двух- или трехкамерную локальную очистную станцию. Также много проектов с применением «еврокубов», но у них есть ограничение — в пучнистых грунтах относительно легкий септик будет «выдавливаться» на поверхность как поплавок. Поэтому его надо «якорить» к бетонному основанию.
- Колодезные кольца. Это распространенный вариант изготовления септика, в том числе как услуга монтажа «под ключ». Провести работы полностью своими руками не получится — необходимо привлечение подъемной техники. Остальные работы можно сделать самому. Единственное слабое место — стыки. Но есть модификации колец с замковым соединением «шип-паз», которые снижают риски просачивания жидкостей, хотя гидроизоляцию стенок и дна это не отменяет.
- Монолитный железобетон. Самая прочная и надежная конструкция, но самая длительная по срокам изготовления. Помимо котлована необходимо построить опалубку, провести армирование, заложить стаканы под трубопроводы, залить и уплотнить бетонную смесь, а затем ждать месяц пока бетон созреет до проектной прочности.
Из всех перечисленных вариантов чаще используют готовые емкости или колодезные кольца.
Септик без откачки своими руками. Пошаговая инструкция
Перед началом работ выбирают место. Оно должно соответствовать требованиям нормативов по минимальным расстояниям от дома, водозабора, водоема и границ участка. И хотя откачка септика проходит редко, надо предусмотреть подъезд ассенизаторской машины.
Схема работ для готовых емкостей или бетонных колец выглядит так:
- Проводят разметку трассы канализационных труб и планируют участок для котлована под септик.
- Роют траншею для труб и котлован для емкостей.
- Уклон траншеи выбирают из расчета понижения на 2 см на каждый метр, а точка ввода в первую емкость должна лежать не ниже 30 см от верхнего края с учетом диаметра трубы.
- На уплотненном грунте дна траншеи и котлована делают подушку из песка и щебня.
- Устанавливают в котловане железобетонные плиты в качестве основания для камер септика.
- Опускают готовые емкости или монтируют железобетонных кольца (в зависимости от выбранного варианта).
- Емкости жестко крепят к плитам. Стыки колец герметизируют раствором и обмазывают битумной мастикой.
- Строят фильтрационный колодец «без дна».
- Соединяют емкости между собой тройниками (чтобы отсечь переток «пленки»). Герметизируют входы и выходы.
- Устраивают вентиляционный выход и ревизионные люки.
- Проводят обратную засыпку грунта.
Как сделать двухкамерный анаэробный септик и фильтрационный колодец можно посмотреть на видео ниже. Там же автор рассказывает о принципах работы и способе переделки его в аэробный септик
Сделать септик своими руками несложно — выбор материалов большой, и всегда можно найти оптимальный вариант. Важно определиться с производительностью локального очистного сооружения и предусмотреть возможность его обслуживания
